つづき 【２　内部構造・下地工程】 　 ルアー内部構造（ワイヤー・ウェイト）を入れて張り合わせ、最終形状を作り塗装の下地を作る 材料　ワイヤー　ウェイト　Rプライヤー　ボール盤　棒ヤスリ　エポキシ（2液）接着剤　瞬間接着剤　パテ　精密ノコ刃   1　ベリー側に、ウェイトを入れる位…… more 置を決める 私の基本は、全長の中心から半径分前側ズラシに単発で１個（ベリーアイ無し）。 また、ルアーの最大浮力点（フック込みの感で）の中心に置く。 個人的にこの重心決めが、ハンドメイドルアーで一番面白いところだと思う。 考慮する点は、ベリーアイの位置とフック重量。 ウェイトより前側にベリーアイを置くのか、それとも後か。 もしくは小さいウェイトで両側に挟むか・・・もあり。 形状が千差万別なので、「ここに置くのが正解」なんてものは当然ない。 お好きな位置にどうぞ。   2　ウェイト直径分の穴を、側面から開ける 普通はブランクを割って、中にウェイトルームを作るけど、左右に対してのセンターを出すのが難しいので外から開ける。 私はめんどくさいので、ボール盤を使って開けているが、ほんとはリューター使用がお勧め。 ボール盤が無くてリューターでやる場合は、ベリーから穴をあけるのもあり。（ダイソーで売ってる） とにかくハンドメで最初につまずくのがこのウェイトとワイヤー。 そこでくじけるのは嫌なので、外から開けてあとでふさぐという事にしてしまう。 ちなみに、ここで表面に出たバリ分の凹みは後でパテで埋めることに成る。 そうすると、重量バランスは崩れやすい。 考慮する点は、ベリー側のシェイプでウェイトが出ないようにすること。 出てしまうと、後の塗装工程でものすごく苦労する。   3　ウェイトを入れてみる 仮入れなので、接着はしない。 深さ・位置・持った時の重さ、色々と感じておく。 ある程度慣れてくると、この段階で製品イメージが浮かぶようになる。 ぎゅっとして、へこませてセンターも見ておく。 なお、センター出てないと思う時は、修正しながら彫りなおす。 4　前工程でできたブランク（ルアーの形をした板２枚）を剥がし、アイになるワイヤーを切る ベリーアイが無い場合は、全長×1.5の長さ　ベリーアイがある場合は、適当。   5　フロントアイを作る ブランク頂点部に親指を合わせ、Rプライヤーで曲げていく。 端は抜け方向へ鍵状に曲げておくと壊れにくい。 ステンレスワイヤーには硬質と軟質があるが、5ｃｍ以下のルアーは軟質0.8ｍｍで十分。 また、ターゲットにもよるので、お好きにどうぞ。 ちなみに、今までに軟質ワイヤーを使って、シーバスにちぎられたことは一度もない。  もしも今後もハンドメを作るつもりなら、ちょっと高いけどこのプライヤーだけは買って損は無し。 6　ベリーとテールアイを作る フロントアイと同じく、プライヤーで曲げて作る。 ただし、ウェイトが入る予定の位置からは、ちゃんとずらしておく。 慣れないと難しいと思うけど、軟質ワイヤーなら意外と簡単。 冶具を作る方法もあるが、そもそもブランク作成がばらつくようでは意味がないので不採用。 ルアー形状や欲しいアクションにもよるが、出来るだけ背中側にワイヤーを通さないようにする。 私の場合は、できればウェイト上部ギリギリ狙い。 これは、ワイヤー自体がウェイトと同じく重量物なので、マスの集中化を狙ってるから。 まぁ、そこの考え方は人それぞれ。 浮き姿勢は、最終的にフック入れた重量で決まるのだけは、頭の片隅に入れておく。   7　仮合わせ ブランク・ワイヤー・ウェイトを合わせ、万力で挟んで仮合わせをする。 万力がない時は、気合で指で挟む。 　　　 挟み込むときは捨て板を入れる事。 これをやると、ワイヤー部分のバルサがつぶれて、嵌め込み位置が決まる。 よって、次工程の接着工程でズレ・偏りのミスを防げる。 ただし、万力で締めすぎるとバルサの繊維がつぶれるので注意。 アイのセンターが出ていることを確認する（片潰れでたまにあるので注意）。 　　　 8　接着 前工程の確認と修正をしたものを、瞬間接着剤で貼り合わせる。 僅かな浮きを利用する。 最初にベリー側へ塗って接着し、背中側を後から張り付ける。 指とルアーがくっつくと、バルサをはがしてしまうので注意。 当たり前の話をすると、売り物レベルで作りたいならブランク最終削りの後にワイヤー入れて接着するべき。 ウェイトはもちろん、外から穴開けたらダメ。 私のルアーは、そこの外観は度外視なので、工程削減の為にここで接着してしまう。   9　穴埋め ウェイトを入れた穴を、２液のエポキシ接着剤で埋める。 あまりにも埋め戻し量が多い場合は、ヒケ（乾燥後に出る凹み）防止の為、第１工程で出た削り屑を入れて瞬間接着剤を流す。 ただし、重量が狂う元になる可能性が十分にある為、再現性を考えるなら注意が必要。 　　　 10　パテ付け 穴埋めした部分にパテを付けておく。 　　 11　シェイプ（厚み） 厚み方向のシェイプを、棒ヤスリでする。 もちろん、ナイフでも良い。 ここまでのブランクは、高さ・横方向の２次元だったものが、この厚みのシェイプで３次元方向の形になる。 使ったバルサ板の厚みが均一であることを前提とすれば、ここからの削りで泳ぎのバランスが崩れるか生きるかが決まる。 最初に棒ヤスリで大きく面を出しておくと、失敗しにくい。 順番は、テール側右→テール側左と削り、左右均等かを確認し、次に頭側を作る。 その後に、ボディーとテーパー部のつなぎを紙ヤスリで左右を均等にならしていく。 ルアー正面から見た場合に、卵型や逆三角形型を狙う場合は、次工程のR付けの時の削り幅を残した量にしておく。   12　シェイプ（R付け） ベリーや背中側、棒ヤスリでできた傷・角を紙ヤスリで落とす。 紙ヤスリは400番程度 出来るだけ、ワイヤーを削らないようにする。 特に背中側の左右均等は、泳ぎにダイレクトに影響するので、様々な角度から確認して整えておくようにする。  13　塗装下地1 削りカスを出来るだけ吹き飛ばす。 出来栄えは、肺活量による。 ブランク合わせ部や傷・凹み部にパテを塗り、乾いたらヤスリで落とす。   14　塗装下地2 ２液エポキシ接着剤をブランク全体に塗る。（ダイソー製。これを使う事で、めんどっちいドブ漬け工程を大幅にカットできる！） 出来れば全体に薄くムラが出来ないように塗るが、たぶん難しいと思うので、乾いた後に６００番で軽くシェイプ。 ちなみに、瞬間接着剤で代用も可。（ダイソーの使い切り5個入りが便利）   15　塗装下地3 白の缶スプレーで、ブランクを塗る。 凹みの確認をし、パテ（エポキシ）を塗っておく。 また、後工程で削り修正が無いという自信があるなら、下色を塗っても良い。   16　リップ取り付け部を作る 精密ノコ刃を使い、顎の線に合わせてカットを入れる。 1ｍｍ幅でカット。 この時の角度が、リップ角を決めてしまうことになるので、よく考えて切る。 後からパテとアルミを貼るので、サイド（顔）の部分も傷を入れてよい。 削った後に、瞬間接着剤で防水処理をする。   17　リップ作製 今回はサーキットボードを使用。 はさみで切れるので、お好きな形に。 同時に、左右均一形状が確証できる、テスト用の台形リップ（簡単だし角度も間違いにくい）を作っておく。   18　スイムテスト まずはテスト用リップでアクションチェック。 ここでちゃんと泳がない場合は、「リップのせいではない」ので、ブランクのどこかに修正を入れる事になる。 ミノーはとにかくリップの影響が強く出る。 ブランク完成後にリップを付けてしまうと、ブランクとリップのどちらが悪いかが解りにくいので、単純なリップでテストをする。 ウェイトバランスやセンター確認をしたら、次の塗装工程へ。　 なお、修正についてはあえてココには書かない。 各工程をそれなりに間違わないでやれば、「まったく泳がない」はたぶん無い。 あるとしたら、「浮力に対して重すぎる」とか、「形状が奇抜すぎた」とかだと思う。 「重すぎる＝距離やレンジを狙った・・・」とか、「形状奇抜＝何かしらの意図をもって作った」とか。 そういうチャレンジをしたという事は、その作り手の意思の上での話しなので、修正も楽しんでもらえるものだと考える。 まぁ、ハンドメイド作る時点で、売ってない何かを作りたいという事ではあるので、チャレンジと失敗は絶対にするけどね。 ゆえに、お勧めなのが、まずはものすごくスタンダード（基本）なミノーを作ってみる事。 そのスタンダードとは何か？と言うと、私は諸先輩方が作ったものだとは思っていない。 なぜならば、そういうったものもすべて先輩たちが必死にトライ＆エラーをして「自分の物」を作った過去のものだから。   スタンダード（基本）ひっくるめ、自分で見つけましょう。 それを何個も作り、「何を変えたら、何が変わった」を積み上げましょう。 その際に、「変化点は１か所」にするのが大事。 先ほどのリップでもそうですが、「何処が何に、どれぐらい影響をする」という基準を自分で作る必要があるから。 もちろん、一つの変化を起こす可能性は、複数の要素の集まりなのだけど。   つづく 次は塗装工程 　　　     close

ハンドメイドルアー　手順書3